ムーンジェル練習パッド

ジェル素材で有名なドラムパッドである

RTOM社の『ムーンジェル』。

7インチの小型練習パッドが有名だが、もっと大きい

14インチ口径の『Workout Pad』という製品もあり

自分の最近のメインパッドである。

RTOM 『Moongel Workout Pad』

ムーンジェルは、ジェル素材故に

スティックのリバウンドが少ないことが特徴であり

これくらいリバウンドが少ない方が、実は

本物のドラムの打感に近いと思っている。

さて、このWorkout Pad、14インチという大きさからしても

実際のスネアドラムの打面の上に乗せて使うことを

前提にしているデザインだと思うが

それにしても、パッド単体では味気ない。

しかし、使い古しのヘッドの裏側から乗せてあげると

一気にドラム感が出てくる！

まさかのリムショットも可能に（笑）。

やる気もアップする、おすすめの豆知識。

レッグレス・ハイハットスタンド

と言うことで、やりたくなったら即行動へ移す。

ハイハットスタンドの『DW-9500 D/XF』を改造。

まずは、上段パイプやロッドなどを取り外す。

ブラケット部位がイモネジで固定されているので、そのイモネジを外す。

もちろん、アメリカ製品なので、六角棒レンチは“インチ仕様”だ。

さらに蝶ネジなどを取り除いた後、ブラケット本体を外し、三脚を取り外す。

そして、またブラケットを元に戻す。

そして、レッグレスのハイハットスタンドの完成である。

ツーバスドラマーが、たまに使っているやつ。

ちなみに、この『DW-9500 D/XF』は、DWの最上級ラインのスタンドだが

脚部の折りたたみが、どうも収まりが悪く、ずっとモヤモヤしていた。

スイベル仕様で、向きも変えられるため、こういう畳み方ですよ、というものがなく

フットボード部分と干渉して、どう畳んでも脚の収まりが悪い。

そして中途半端な脚の出っ張りが、ケースに収納したときも邪魔になる。

TAMAなど日本のメーカーは、折りたたみ形状までよく考えてデザインされている。

DWさんは、もうちょっとその辺を工夫してもいいのでは、と思ってしまう。

という訳で、そのイライラする脚部が、きれいさっぱり無くなったので

見た目も心もスッキリである。

さて、レッグレスとなったハイハットスタンドだか

ペダル部のアルミボディベースがしっかりしているので

脚がなくても、意外とそんなに簡単には倒れない。

ちょっと意地悪に揺らしてみたが、びくともしない。

唯一の問題は、左足のゴーストモーションを加えると

スタンドが徐々に前に進んでしまう点。

でも、これもスタンドのスパイクを利用すれば、問題なくなりそう。

それでも、やはりスタンドが転倒するリスクは不可避なので

簡易的な支えを考案して、今後付けたいなと思っている。

最後に、外した三脚部の重さを測ってみると、 2.35kgであった。

ひとまず2.35kgの軽量化に成功。

歌うハイハット

本日は雨が降り、スタジオ入りを断念。

代わりに、機材整備や、これまでやろうとしていた作業をするか、と。

そこで、引っ張り出したこのハイハットスタンド

『DW-9500 D/XF』。

これ、スタジオにガンガン持ち込んで使いたいのだが、鬼のように重く

スタジオ持参を毎回躊躇してしまう、素晴らしいスタンドである。

元々、ハイハットは割とぎちっと締めてタイトに演奏するほうだったが

最近、ぐらぐら揺れるハイハットも表現の幅が広がり、いいなぁと。

歌うハイハットプレイを目指して（爆）、ハイハットを揺らす調整にチャレンジ。

ハイハットシンバルを揺らす方法はいくつかあるのだが

まず考えうるは、フェルトの交換か。

DW純正も、いま付けているPearlのクラッチも、付属のフェルトはかなり硬め。

まずは、それらを柔らかいものに変えるといいのではないかと。

柔らかいフェルトを求めて、自身のシンバル用フェルトのストックを見てみると

なぜ所有しているのか覚えていない、メーカー不明のゆるふわのフェルトを発見。

ひとまず、ちょうど手頃なものが手元にあり、ラッキー。

さっそく、Pearlのクラッチのフェルトを、ゆるふわに交換。

次に、ボトムベースのフェルトも交換。

ハイハットのボトム側を支える、口径の大きいフェルトである。

DW ハイハットボトム用フェルト

ボトムシンバルがぐらぐら揺れるように

トップ用と同じ、小口径のゆるふわフェルトに交換した。

そして、完成。

完成と言われても、これだけじゃよく分からんと思う。

ハイハットシンバルを付けたほうがイメージが沸くかな。

こんな感じで、ボトムシンバルが自由に揺れるようにしてある。

いくら揺れても、シンバルのカップが金属ワッシャーに接触しないことも確認。

上下のハイハットでこんな感じ。

なかなか良さげなゆらゆら具合。

本番（スタジオ）で試すのが楽しみである。

そして、スタジオに運ぶために、スタンドを再度ケースに収めて持ってみたら

やっぱり、死ぬほど重い。

重さの大半の原因は、このごつい三脚である。

落ち着いたら、カスタムすべし。

ドラムシェルのトルク管理

ひょんなことから、ドラムのラグを留めるスクリューの
締め付けトルクの管理を始めた。

ラグスクリューの増し締め作業は、多くの人が

ドライバーで締め付けるという方法で行っていると思う。

私の場合は、ラチェット付きのヘックスソケットで締め付けて

なんとなくトルクを統一していた。

しかしながら、以前から、より正確なトルク管理ができればと思っており

そのために、プリセット型のトルクレンチの購入を検討していた。

だが、トルクレンチは大抵は3/8インチ以上の規格が多く

ドラムに使うには、トルクレンチ本体がでかすぎる。

1/4サイズのトルクレンチもあるが、それでもまだでかい。

しかも、どう考えても50~100Nmなんてトルクはドラムにはかけない。

探してみると、コンパクトサイズのデジタル式のトルクレンチというものもあったが

結構いいお値段がして、導入を躊躇していた。

さらに、アナログ式だがトルクドライバーというものもあった。

これなら極小トルクの設定もできて、ドラムに向いてそう。

細かくトルクを設定して、規定のトルクで締め付けることができる。

海外製だとドイツのWihaやWera、日本製だとSK11やトーニチの物が市販されていた。

さて、どうしたものか。

そんな中で、安価で1/4インチヘックス規格の超コンパクトな

トルク管理ツールがあることを知り、試してみた。

PROCHIの『スマルク スリーブ』シリーズ。

PROCHI『スマルク スリーブ』

これは元々は精密機器のトルク管理するものであり、大きさが非常にコンパクト。

ヘックスソケット状で、ドライバーやラチェットなど様々なツールを連結できる。

規定トルクに達すると空転して、それ以上トルクがかからず

オーバートルクを防止できる、という機構が素晴らしい。

組み合わせる工具は、やりやすければ何でも良いのだが

ある程度力をかけるため、ドライバーだと、手首に負担がかかってしんどい。

よって、スピンナーハンドルか、Tハンドルがおすすめである。

私は色々試した結果、現在ではPBのTハンドルを使用している。

さて、それでは実際どれだけのトルクでスクリューを締めるべきか。

緩いのは言語道断であるが、逆に締め付けすぎも良くないと言われる。

理論的には、ギターのネックジョイントのボルトオンネックの締め付け具合と同じ話。

緩みにくく、かつシェルを締め付けすぎないトルク、という塩梅が重要である。

まず、適切なトルクとは、スクリューのサイズによって変わる。

ドラムのラグスクリューのネジ径は、ほとんどがM4である。

（たまにジャパニーズヴィンテージにはM5を使っているケースもある）

M4に適した締め付けトルクは、スクリュー自体の材質により変わるが

ほとんどの資料で1.0～2.0Nmの範囲で記載されている。

盲点なのは、どのドラムでも同じトルクが求められる、というものではなく

ドラムシェルの素材や構成により、最適なトルクは変わってくる点である。

例えば、金属胴は実は木胴よりも横からの圧力に弱いことが多く

過剰なトルクをかけてしまうと、シェルを変形させる恐れもあり危険である。

色んなトルクを試した結果、私が出した結論は

・硬いメイプルシェルの場合は、1.4Nm。

・薄い金属胴や柔らかい木材の場合は、1.0～1.2Nm。

・強固な厚いシェルの場合は、2.0Nmまで可。

もちろん、ラグのスクリューだけでなく

ストレイナーやバットの取り付けトルクもすべて同じく統一する。

実験としてメイプルシェルに3.0Nmまでかけたことがあるが

ここまで締め付けると、いくら叩いてもスクリューが緩まないものの

ラグがシェルへ結構な力で食い込むことになる。

物によっては、ラグがぶっ壊れるかも。

さて、演奏家として大事なことは、トルクを統一することより

その出音がどうかである。

適当に締め付けたものと、トルクを厳密に統一したものと

果たして差はあるのか？

実は、正直言うと、トルク管理により劇的に音が変わることは期待していなかったのだが

しかし実際にやってみると、心なしか雑味の無いスッキリした音になっている。

チューニングも普段よりも安定している気がした。

これはなかなかの収穫である。

増し締めする時に、ぼーっとしながら何も考えずに

順番にトルクアダプターで締め上げていくだけなので

全く神経を使わないので、精神的にとても楽。

それで、トルクが正確に揃ってしまうのだから、一石二鳥である。

PROCHI以外でも、『ANEX トルクアダプター』や『TONE トルクグリップ』など

類似品はいくつかあり、いずれも安価で購入できる。

高価なものでもなく、トルク管理ができて幸せになれるアイテム。

トルクを統一することのデメリットは全く無いので

こんな良いもの使わない理由はない。

スネアだけでなく、ドラムセットにも有効と思われる。

ドラマー、ドラムビルダーの皆様にはぜひおすすめしたい。（案件ではありません）

ドブリー・クアトロ用ケース

先日、ドブリー・クアトロのチューニングキーの

専用のケースを作って欲しいと、リクエストをいただきました。

ひとまず、ドブリー・クアトロの大きさは

　・横幅 10.0cm

　・縦    5.6cm

　・厚み 2.0cm

になります。

個人的には、複数個のチューニングキーをまとめて

工具ケースに入れて移動し、単品では持ち運ばないのですが

単品ケースとしての理想は、薄くて、軽く

ズボンのポケットに入れてもかさばらないもの、と思います。

専用ケースはすぐには作れないですが

単品用として、いくつか持ち運びケースを使用してみて

おすすめできそうなものをご紹介したいと思います。

①キーケース

『MUJI キーケース』

キーケースとは文字通り、主に鍵を収納するケース。

これは無印良品の製品ですが、世の中には

色んな種類がキーケースが販売されておりますので

サイズさえ適合すれば、どんなものでもいいと思います。

手持ちのこのケースは、偶然にもジャストフィット。

軽くて、柔らかい素材で、使い心地も良く、専用ケースと言えるほど最適です。

②バネ口ポーチ

『ELECOM イヤホンケース』

両サイドから押して、開け口が開く仕組みのバネ口。

ちょっと懐かしい感じもしますが、これが割と実用的なんです。

これも大きさ的にちょうど良い。

ケース自体が薄いので、ポケットに入れたときに違和感がありません。

こちらのものはソフトレザー製で、手にもよく馴染みます。

片手で開けて取り出すことができるのは、なかなかの利点。

そういう意味では、便利さはピカイチ。

③シリコーンバッグ

『Stasher シリコーンバッグ』

スタッシャーのシリコーンバッグ。

これは元々は食品用のものですが、化粧品や小物のポーチとしても人気です。

色んな大きさがありますが、これは『ポケット』と呼ばれる最小サイズ。

ご覧のように、ジャストサイズ。

半透明で、中が見えるので安心感があります（笑）。

完全防水仕様であり、汚れたら丸洗いできる利点もあります。

チャックの開き口が狭く、やや取り出しにくいのが玉に傷。

④ガマ口財布

このブログにはもう何度も登場している、ガマ口財布。

元々からチューニングキー入れとして活用していたものです。

ガマ口なので片手で開け閉めできる点が、ジッパー製のケースとの大きな違い。

マチもあるので、楽々収納できます。

今回、ちょっと大きめのガマ口財布も試してみます。

『AYANOKOJI がま口』

大き目なので、2~3個入れられそうですね。

これは帆布製なのですが、一枚布でクッションがないので

もう少し厚みのあるクッション入りだと、なお使い心地が良いだろうと思います。

他にもまだまだ転用できそうなケースが多く

コインポーチなどもいいですね。

意外なところでは、タバコケースも使えそうです。

それで、結局どれがいいの？という話になりそうですが

気に入ったものであれば、何でもよいと思います。

でも、あえて選ぶとすれば、やっぱり“片手で開け閉めできるもの”がお勧めですね。

つまり、ここではバネ口ポーチやガマ口財布です。

頑丈なチューニングキーなので、裸でポケットに入れて持ち運んでも

全然いいと思いますが、ケースがあると、より愛着が沸きますね。

あとは収納ケースがあったほうが、スタジオに置き忘れる、などということが

少なくなると思います。

その他にも色々お試しいただき、

これがジャストフィットして便利だった！というのがあれば

ぜひ、教えてください。

錆びませんように

これは自分にとって初めてのスネアで

手放すことができない宝物である。

訳あって3年ほど、倉庫に預けてあったので
最近になってようやく使用を再開できている。

購入してだいぶ月日が経っているので

いくつか部品を交換したいと思っていた。

というか、取り替えているつもりだった（爆）。

交換したい部分は、まずはスクリュー。

最近のモデルは所有していないので分からないが

2000年以前のPearlのラグスクリューは、“なべネジ”を使っていた。

これが元々のスクリュー。

以前フルメンテナンスの時に、シリコーンコーティングを施したが
それでも長期間の倉庫保存により、やはり痛んでいる。

なべネジはラチェットが使えず、扱うときに押し付ける必要があったり

さらに長期使用で舐める恐れがあるため、このなべネジはあまり使いたくない。

ドラムのネジにおいては、昔に記述した通り

ソケット、スパナ、ドライバーなど

あらゆる工具で操作できるラグスクリューが理想的である。

なるべくオリジナルのままで残したい気持ちもあったが

利便性を考えて、ステンレスのスクリューに変更することに。

『Tomi Drumsオリジナルのステンレス製アプセットボルト＆ワッシャー』に装換する。

ドラムシェルは様々な厚さがあるので、多様な長さのスクリューを持っておく必要がある。

今回在庫を漁ったところ、適合する長さのネジの在庫がギリギリ残っていた。

装着の前に、もちろんこれらにもすべてシリコーンコーティングを施す。

試験的に交換してみる。いい感じだ。

シェルへの攻撃性を減らすために、ワッシャーの表面をシェルに向ける。

最近、スクリューのトルクの統一を始めたため

今回も厳密にトルク管理を行う。

シェル＝振動体として、ラグのシェルへの圧力が

統一されていることが好ましいかなと。

それどころか、何も考えずに回していけば

ちょうど良いトルクに設定できるので、楽。

ラグのスクリューだけでなく、もちろんストレイナー、バッドもトルクをすべて統一。

そして、完成の図。

単純な作業だが、結構時間がかかるものだ。

そして、この機会に、テンションボルトのワッシャーも

『Tomi Drumsオリジナル樹脂ワッシャー』に全交換。

打面ヘッドは、最近お気に入りの『Evans UV2』。

やっと安心して使えるヘッドに巡り合ったと感じている。

レベル360で楽にフィットすることに加えて、コーティングの耐久性も素晴らしい。

サイドヘッドは、厚めの『Evans Snare Side Glass 500』。

特殊クロスで拭きあげて、完成へ。

各種パーツも相まって、“安心できる”音に。
今後も長く使えそうですな。